平遥城墙日升昌
出发地点:未关联 山西 古城代县 游记 同行人数:0人
文章类型:游记 出游时间:未添加 人均费用:0元
出游类型:自助游 享受级别:体验生活,苦中带乐 爱自由旅游网自游人 (VIP) 提供
交通工具:火车为主 目的景点:山西 古城代县 平遥古城
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平遥城墙日升昌

在十年以前,我还根本不知道平遥这个地方。有关它的记忆,相对于苏州、丽江等地,其实开始得很晚,差不多到了大学的后两年才有,当一拨一拨的出游者从四处归来,总能辗转地听到一些关于它的东西,城墙、街道、民宅、市楼……他们的描述,把我一直以为只有在书页的墨香中才存在的城池变成了真实。我的期待,亦随着这些零星的转述一点一点地增长着——尤其从江南到了北京,距离一下子地拉近——那种出发的冲动愈发是不可收拾,我的平遥旅程,于是乎就在这个初夏时分成行了。

全程都走的公路,一路无话。到平遥正是傍晚时分。车站所在的新城区无甚特别之处,一个不算很大的站前广场,街口几栋不算很高的建筑。太阳虽已经落山,不过依然是热风阵阵,扬起的轻尘弥漫在城镇的半空,带点干干的土腥味,远处路人的身影因而也不太看得真切,有些虚幻,如同我那一刻的心情,不知道是否做好了走进平遥的准备。还没回过神,立马已围上来一干人兜生意,要拉我等去古城。开始还想着不必如此,自己走走即可,眼见得人越涌越多,七嘴八舌且如影随形,抬脚走了没几步仿佛便成了电影里领头撒丫子狂奔的阿甘,也罢也罢,就叫个电瓶车吧。好在这个小插曲倒并未影响我心情,唯一造成的担忧是游客会不会太多——想来也是有趣,一面自己想着要饱餐“秀色”,一面却容不得其他人“染指”,这般的排他心理,几乎可与恋爱中人比肩了。沿着古城西面的城墙,片刻就到了西门,从门洞下穿过,那种进“城”的意识,前所未有的强烈,不象去其它城市(即便是有城墙的西安、南京),仅仅觉得到了而已。

黄昏的天光正渐渐散去,夜色一点一点地弥漫在古城上空,西大街两边讲究一点的客栈、食肆纷纷地挂上灯笼,将门口自家的字号照得通体剔透,余光投在凹凸不平的石板街面上,令磨光的石头反射出点点的冷辉,象无数的眼睛,看着身上面这些踩着纷沓脚步的人们。古城里白天的喧闹劲儿带着它的惯性,又顺延了一点到晚间,依旧有不少的行人,边逛边看,惹得两边店家忍不住又是一阵吆喝,打尖住店,一应俱全;面食糕点铺子直接把摊儿就摆在店门口,香喷喷的有若干个品种,而自行车则不得已响着铃在街上穿行,时紧时慢的,瞅着行人闪开的空隙;赶巧又来一个拉煤车,便造成了须臾的交通堵塞,等该让的让了,该挪的挪了,赶驴的老汉发一声喊,驴儿面不改色,滴笃滴笃拉着煤车从容地去了。

转了两条街,找好了住处。再走出来天已经全黑了,天地象一个巨大的活动布景,我刚刚亲见的街市的浮华慢慢地被撤往后台,一切就象流动的水,四散不见了踪影。平遥安静了下来,偶尔还听到有上门板的店家,发出清晰的声响。万物归于沉寂,连空气里的浮尘似乎也少了很多,站在南门内的街心,平遥的轮廓在夜幕下开始清晰,大大小小的字号招牌、酒旗等等,也收敛了白日里咄咄逼人的商贾气,配合着深院高墙,散发出似曾相识的久远气息。对于过去的记忆,我们越来越依赖于从文字里找寻,但这个错开了喧嚣而令人迷醉的夜晚,我发现平遥才是写得最精彩的章节。

这个章节里浓墨重彩的部分是平遥的城墙。一夜醒来,穿过重又涂脂抹粉迎接各方游客的明清街,往北便是东大街,它的尽头是城之东门。东门登城者甚少,就我们几个,人站在上面,这么沿城墙边走边看,仿佛自己亦成了昔日当值巡视的士卒。然而这垛口外已没有了旌旗猎猎、金戈铁马,城内的景象却是一片宁静安然:那些斑驳却依然完整的四合院,树底下神情专注地看象棋的老老少少,黄土的小巷子里走过的小孩或妇人……眼前原汁原味的生活画面,如同时间幻化的拂尘,把赋予了城墙的攻守撕杀全送入了遥远的记忆。中原自古多战事,当北方高原的马背民族挥戈南下,疾风骤雨一般,城墙之用,无非是城墙内采取守势的一方区区一时的抵御罢了;真正的解决,依我看,不在甲兵、铁骑,更不在城墙,却是在这段城墙的传说上。据传平遥的城墙,有垛口3000个,敌楼72处,正合于孔夫子弟子3000、贤人72之数。是否真的如此,我想倒不必去一一细数,这样的说法,更多是昭示一种文化的力量——想一想,历次多少入主中原的武力,承习汉俗,逐渐被这里的文明同化,最终合而为一,融入了这片土地。始于西周的平遥城墙,因军事而建,算是历经烽火,但人们何时吃透征战事,偃武修文,把孔门弟子搬上来,倒真是无从可考了。

我不由又想起登城之前偶然路过的天主堂。因为是星期天,上午恰好有弥撒。曾经看过一些西学东渐的东西,从明末山西就是天主教传播较快的地区(平遥往南便有信教大族蒲州韩氏),然而在这个天主堂里面,一些细节,颇值得玩味。最中为西用的,要数教堂正中基督画像两边的对联,记得不是很精确,似乎是这么两句:
基督福音传天下
上帝真言化万民
一早来做弥撒的人不少,晚到的甚至有几个只能在门外。本来做礼拜是大家一排一排在长椅上坐着,不过这里却是有点不同,后面有几排的教徒都是在跪着祷告,若不是在这样的环境,倒很类似中国传统的祭祖或是礼佛的场面。远来的天主教,虽然平和地逾越了平遥的城墙,在这里立足至今,但亲见了这个有中国特色的弥撒,我算是明白了什么是不同文化的碰撞。外来的和尚为了好念经,即便是面对有些式微的中原势力,还是不得不做出了某些妥协。其实说我们的文化式微,可能并不正确,至少带有我个人的悲观,不过平遥的百姓人家给了我迎面一击,因为走过那些四合院,院门上方还题有的“居仁”、“德泽”、“康宁”等经世之言,如眉宇间散发的书卷气,分明让你感到那种一脉相承而生生不息的活力。

应该说说平遥的票号了。登城墙如果是怀古的话,那参观日升昌则完全是冲着当年晋商的商业神话。票号位于西大街,是三进挺完整的院落,不冠以日升昌的名头,颇类于一个城里的普通富家宅子,不显山不露水,含蓄收敛。没有身临其境之前,关于它的好评就听到不少,诸如管理上首开股份制先河,所有权与经营权分离,票号经营和个人利益挂钩等等;如今实地一游,边看边听,差不多一一印证,对于当年的大掌柜雷履泰其人,他的眼光、魄力,也开始有了更清晰的印象。

经过雷履泰和他的继任者的苦心经营,日升昌乃至票号业之鼎盛,可能一度真到了能呼风唤雨的地步,形象地加以比喻,或许可以把这条西大街称为清末的“华尔街”。不过,我并不想一再重复它曾有的辉煌,因为在这个院落里,尽管诞生了一个“汇通天下”的大财团,但我更多的是感到落寞,而不是景仰。之所以这么说,是因为我看到的日升昌并不是一个近代企业,这些脱胎于农耕的财东、掌柜、伙计,在经营获利方面,他们的精明,与现代商人无异;但对于到手的银子,他们的小农意识却驱使着他们去买房置地、娶妻纳妾,守着庭院深深的大宅子,自得其乐。除此之外,就是结交权贵,长久的“重农轻商”使这些早期的商人有种天生的自卑(其实又何止是早期的商人),攀上了王公贵族、六部官员,弄到一纸诰命、手书等等,才算好歹进身于士绅名流,而且,官商勾结,傍上了靠山,又何愁不来更多的银子?

从道光年间到民国初年,这之间风云际会,变革不断,以日升昌为首的票号,曾经有多少机会脱胎换骨,扩展自己的实力,成为真正意义上的金融银行业。可惜的是,这么长的时间里,只有到了山西票号已经日渐凋落的时候,才出现了一个蔚丰厚票号经理李宏龄。这个新派人物力主将全省主要票号联合改组为银行,以抗衡越来越多的外国商业资本银行。无奈一人奔走,终究难以将此事完成。封闭在守旧的小圈子里,抱着走向坟墓之清廷的大腿,那等待这些财团的,惟有黯然出局的命运了。白花花的银子流水一般涌进平遥城,又流水一般地漫去,什么也没有留下。所以,真要说造福乡梓、德泽后世,我对南通的张蹇抱有更深的敬意。

匆匆一游,不成想意兴阑珊之下,竟生出了这么多议论。平遥是个好地方。
作者:eric_cj

附加信息:

是否接受网友咨询: 否
是否已聘请导游: 否
是否已向旅行社询问跟团价格: 否

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