乌镇的水阁

桐乡人管河流叫塘，管运河叫塘河。茅盾的笔下的老通宝就惯常坐在塘河边上叹气，而今日桐乡的农村里也时常用“塘南”、“塘北”来称呼运河边上的村庄。大运河在桐乡折折弯弯地流经了一百多里，一路上穿桥过渡，沟通了多少港港汊汊，用蛛网来形容江南的水系并不过甚其词，家家枕河，户户傍水则是随处可见的风景。在桐乡，注入大运河的长河短水都有一个好听的名字：妙智塘、金牛塘、白马塘、兰溪塘、沙渚塘，而且个个都有传神动情的出典。大运河流到乌镇，汇流而入的就是车溪塘了。

车溪塘，又名车溪河，但人们更常用的名称却是市河。车溪河里荡漾的是大运河的碧波，从北栅的分水墩迤逦流到南栅的浮澜桥，那清澄的碧水少说也有七、八里地。洋洋洒洒，溶溶曳曳，象一条玉带逶迤在两岸的绿树丛中，不少初到乌镇的游客每每为之发出艳羡的惊呼。车溪河并不宽，即便是在多次拓宽后的今天也不过五十多米，而在上个世纪六十年代之前，车溪河的宽度不过二十来米，但她却是一条充满神奇和魅力的母亲河。如同许多城市的母亲河一样，车溪河滋润了两岸的良田沃土，养育了古镇先民，见证了古镇的草创和兴衰，古镇那二千多年的历史就明明白白地写在车溪河上。但车溪河又不同于一般的母亲河，她给乌镇造就了同其他江南古镇不一样的人文地理奇观，那缘源正因为车溪河是二千多年前吴越争霸的国界河。

当春秋的战火在北方燃起，地处江南太湖流域的吴越两国也处于征战不息的多事之秋。虽然“吴越各有疆”，但是“春秋无义战”，一样的刀光剑影，一样的兵荒马乱，一样的家破人亡，一样的血溅泪迸。先是欈李一战，吴王夫差打败了越王勾践，越国臣属于吴，绝代佳人西施也作为礼物送进了姑苏城外的馆娃宫。那勾践听从了范蠡、文种的复国大计，卧薪尝胆，十年生聚，十年教养，终于在十年之后雪耻报仇，吴王夫差一命呜呼，吴国又成了越国的附庸。也许是吴越两国都不是十分强大的国家，双方的底气都不足以吞并对方，数度征战都没有改变吴越的疆界，吴还是吴，越还是越，车溪河依然是吴越的国界河，车溪河两岸多了些戊卒，车溪河东建起了青墩，车溪河西建起了乌墩，墩者，屯也，屯兵戊候之地也，“乌戊”就成了乌镇最早的地名。在以后漫长的岁月中，随着人口的增加，车溪河两岸渐渐形成了街市，边境“互市”（相当于现在的边境贸易）便应运而生。小船“咿呀”，往返在车溪河上，东来西往，车溪河边便有了许多的渡口码头，车溪河成了边境互市之河，“市河”之名定然出典于兹。细考乌镇建镇一千二百多年的历史，乌镇从来没有高于“镇”一级的建制，这也是乌镇从来建栅不建城的原因。旧时，州、县有城，州有州河，县有城河，通省大衢才有市河，而乌镇却有市河之名却逾千年而不改，难道不也正因为此“市”不同于彼“市”吗？

边境互市的日益红火，那绵延的河岸边接着也繁衍出许多凌空于水面的房屋，这就是车溪河给乌镇带来的第一个独特景观--水阁。乌镇的街道都是沿河建造，临河的一边称作“下岸”，而街道的另一边则称为“上岸”，上岸的民居一般都是深宅大院，临街的只有二、三间门面，而纵深却有四、五、六进，所谓“登堂入室”，不辞深邃。而下岸的民居则“人家尽枕河”，居室的一半延伸至河面，下面用木桩或石柱支撑在河床中，上架横梁，搁上木板，那模样有一点象傣家的吊脚楼，只不过这“吊脚楼”生根在水上，波光相映。别有一番情趣。水阁三面有窗，窗旁有门，门外有石阶，石阶一直向下延伸到水下。支撑水阁的石柱可以系船停舟，水阁下的河埠可以临河打水，也可以洗衣洗菜；置身水阁，可以观赏市河的风光，也可以探身窗外招呼过往的船只，向过往船只买菱买藕买果买菜，当然也可以买虾买鱼。到过曼谷的人一定参观过湄南河上的水上市场：湄南河的水上市场主体是舴艋小舟，那满河飘泊的小船装载着水果、食品沿河叫卖，移舟相就的都是些独在异乡为异客的旅游者，河岸边偶尔有几家店铺，那也不过是一个个泊船的码头，买卖成交大多在船上，岸上岸下并无多大的关连。乌镇的市河交易却与水阁紧密关联，那鳞次栉比的水阁至今保留着千百年来水上市场的原汁原味：每当清晨，橹声咿嘎打破了车溪河的宁静，装满瓜果蔬菜的农家小船早早地行驶在市河中，“老通宝”、“小通宝”们时不时停靠在谁家的水阁下，拉长了声音吆喝着。水阁人家便倚窗谈价，放下个竹篮去，那生意就成交了，没有争秤压价，也没有挑疵话短，平平和和中更见古风犹存。船上的人饥渴了，也会移舟水阁里的店铺，或是吃一点点心，甚或在水阁的茶馆里坐上一时半晌。待到了傍晚，市河里忽然来了许多渔船，顶引人注目的自然是船舷上立着两排鸬鹚的脚划船，渔家用桨在船舷上敲起了梆梆，那些鸬鹚便抖动着翅膀一个猛子潜下水去，不一会就嘴里搛着鱼儿、抖着水珠上了船，捕鱼的船只靠停在水阁，拉上去的竹篮儿里尽是活蹦乱跳的鱼虾。暮色渐渐地浓重了，那夕阳里的渔舟唱晚便慢慢地消隐在粼粼的水波中。近代商品经济的发展终于淘汰了原始的水上市场，但水上市场造就的水阁却在人类文明的进化中依然青春常驻，其原因就是古镇浓厚的文化底蕴。水阁中的人家似乎特别的恬淡古朴，悠然自得中真有说不尽的的雅致清丽：闲时凭窗小坐，浏览市河风光，手中一杯清茶，耳际橹声咿呀，午夜梦回，枕下流水潺潺，别有一番情趣。茅盾先生对此情有独钟，他在离别家乡五十年后还记忆犹新，《大地山河》一文中留下了一段乡情浓郁的文字：“......人家的后门外就是河，站在后门口（那就是水阁的门）可以用吊桶打水，午夜梦回，可以听得橹声欸乃，飘然而过......”岁月沧桑，市河中的水阁已经明显地少了许多，有的毁于历代的兵火，有的由于年久失修而圮塌，市河拓宽的那一年更是拆了不少，但仍然留下了许多，现在乌镇景区东市河上还有黑鸦鸦的一片，深得东西南北客的钟情和赞叹。每当夜色降临，河边亮起了万家灯火，水面漾起粼粼波光，小桥，流水，人家，那神韵仿佛是灯影桨声中的秦淮。

之字形的市河

在水网交叉的乌镇，被称作市河的主干河流有三条：一条是直通南北的车溪河，乌、青二镇以此为界，东岸属桐乡，西岸属吴兴。清人施曾锡曾以《双溪竹枝词》叙说车溪河的风光：“苕溪清远秀溪长，带水盈盈汇野旷，两岸一桥相隔住，乌程对过是桐乡。”而援引苕、秀两溪的则是以车溪河为起点、横贯乌镇东西二栅的东、西市河。尽管东、西市河都与车溪河相连，但它们却不在同一直线上：车溪河在河东修真观前的应家桥下流入东市河，逶迤东去直到三里塘，东市河的河北便铺陈出通向东栅的主要街道观前街（现在通称为东大街）。

西市河则在河西的通菬桥与车溪河相连，一路西行去汇聚折湾后的大运河，西市河的河北又鳞次栉比地建起了通往西栅的主要街道西大街。从东栅到西栅，河流的走向形成了一个“之”字，与西市河相对的河东已是修真观后的观后街，二河南北相距二百多米。这也是乌镇区别于其他江南古镇风格不同的独异景观之一。江南多水乡，水乡多古镇，太湖流域的水乡古镇多有十字交叉的主干河道，临河的街道便形成了古镇的框架。而在乌镇，之字型的河流导演了之字型的街道，那街市便有点朴朔迷离：从中市到东栅三里有奇，而从中市到西栅是四里有加，但在乌镇却看不到一条东西向的八里长街；从南栅到北栅可以长驱直入，一走到底，而从东栅到西栅却一定要转弯抹角，先到修真观前转一个圈，然后再过桥西行。旅游到乌镇的人往往会对此深表诧异，但乌镇人看似习惯了这样的转弯抹角，用乌镇人的说法，那是千百年来先人留下的古迹--乌、青一镇两县分治的见证。

乌镇地处二省三府七县交界的冲要之地，东为桐乡、秀水（属嘉兴府），西邻吴兴、归安（属湖州府），北面与江苏的吴县、吴江、震泽（均属苏州府）接壤，河流密如蛛网，土地犬牙交错，县境省界有时是一条河，有时是一座桥，有时甚至只是一条宽不盈尺的田埂，一不小心就会出省出县。自秦时划定乌戍以车溪（今市河）为界，乌镇便开始了一河分隔两镇，一地两县分治的漫长历史。唐代以后乌墩、青墩分别改称乌、青二镇，还出现了统一的乌青镇的镇名，却从未改变乌、青分治的状况。两镇互不统辖，各行其是，政令不一，给乌镇添加了许多古怪和混乱。且不说同样的街道，河东叫村，河西称街；同样的小巷，河东叫弄，河西称里，就连税赋徭役也是轻重不一、朝令夕改，社会治安更是难成章法。旧社会乌镇流传着一句古话，叫作“乌镇北栅头，有天呒日头”，说是人到北栅，谁也管不着，一跨出县界、省界，即使作奸犯科，官府也拿他没办法。在老百姓看来，脚踏北栅地，头顶的却是没有太阳的天，行政管辖的混乱由此可见一斑，东、西市河的开凿，东、西栅关隘的设置就是这段历史的产物。也许是出于一种补救措施，明、清之后的乌镇又实行了两县同治，创造了中国少有的人文奇观。茅盾在《可爱的故乡》中也写到了这件奇事：“我的家乡乌镇，历史悠久，春秋时，吴曾在此屯兵以防越，故名乌戍，何以名‘乌’，说法不一，唐朝咸通年间改称乌镇。历代都在乌镇驻兵，明朝曾驻兵于此以防倭。乌镇在清朝末年是两省、三府、七县交界，地当水陆要冲。清朝在乌镇设驻防同知，俗名"二府"，同知衙门有东西辕门，大堂上一副对联是‘七藩两浙，控制三吴’，宛然是两江总督衙门的气派。” 两县同治后的乌镇，镇名沿用统一的乌青镇，但骨子里依然是乌是乌，青是青，依然是一镇分属二县，虽然由一个衙门管理，气派是气派了，但政出多门、各行其是的流弊并未根本革除。直到建国以后，两镇合并，划归桐乡，才解决了历史的违拗，乌镇的建设才在统一的管理和规划下进行。如今的乌镇，车溪河两岸已经建成了繁华的新街区，而古镇旅游观光区重点就铺陈在那之字型连接的东、西市河两岸，因为那毕竟是现存的古镇，旧时的繁华富庶之地。乌镇的富庶，从其现存的18万平方米的明清建筑规模便可以想见。以现在人的眼光，乌镇的街面宽仅3米，既行不得车，又跑不得马，委实是狭窄。而乌镇以区区一镇，却能以江南古风引万千游人远来驻足观瞻，实因其多少年来不为时事所迁，始终能够保持着古镇的原汁原味。

乌镇的古桥

徜徉在古镇，市河的风光让人留连，地处中市应家桥南堍的访卢阁便是游人观赏市河风光的必到之处。访卢阁是一家二层水阁式的茶馆，背倚车溪市河，面临中市大街，东市河又在门前的应家桥下逶迤东去，复修后的乌镇东景区便在不远的视线中：临河的小街蜿蜒细长，一块挨着一块铺砌的石板路似乎没有尽头，小街两侧栉比鳞次的几乎是清一色的乌檐青瓦，小楼屋檐比翼，上透一线蓝天，下照人影憧憧，自是一番含蓄深邃的意境。碧波涟漪的市河上，小船来往，橹声咿呀，时不时晃荡着倒映在水中的水阁和岸边的林木，优哉游哉，穿过一个接一个的桥洞。

在水乡，桥是极寻常的景观，从应家桥到财神湾，不足700米的河面上就横卧着八座古石桥，四座横跨秀丽的东市河，四座座落在东市河南、北的街道上，递接着石板路通向远方。也许是建造年代的不同，这些古桥样式纷繁多姿，风格迥然有异。宛如一个古桥博物馆：那似垂虹卧波是单孔的园形石拱桥，当地人称之为环洞桥，半园形的桥孔挺起了脊梁，二边桥坡上的石级便显得有点陡峭，耸在半空的桥面虽然只有两张八仙桌的大小，二旁的桥栏仍然为行人留下了歇脚的地方，坐在象靠背椅那样的桥栏上享受着清新和凉爽，便有一种乌镇人所说的惬意。园拱桥的造型曲线优美，桥下的水面上倒映着盈盈的园月，每当云淡风轻，皓月当空，那天上的月亮便会在水中的满月中晃动荡漾，二三渔火，宁静中又平添了几分幽雅。那线条简洁明快的是明清时期的梁式桥，中间的桥面犹似房屋的大梁搁架在河心的桥柱上，虽经百年的沧桑，却依然保持着一贯的恬淡和朴实。而平桥，正如它的名字一样，不但桥的坡度平，它的风格也显得平平常常，朴实无华。如果不是二边低矮的桥栏，脚下的细波微澜，决不会想到那也是桥。财神湾那里还有一座风雨桥，从坡度看，属于平桥的一种，但却是最豪华的一种。二条四米多宽的石桥并在一起，中间两个桥栏间隔起一壁花格栅的屏风，屏风下便是两排行人歇脚的石座椅，临河的二边用木柱支撑起遮蔽桥身的屋顶，时当烈日当空，可以纳凉遮阴，而在秋日雨霁之日，又何妨“留得残荷听雨声”？120座桥，称得上百步一桥。千百年来风雨侵袭，加上近年来的交通建设，古老的石桥不知消失了多少，有的石桥已经变成了钢筋水泥桥，有的已经废弃不用，桥墩的石座上也长起了茂密的青草，但目前镇内尚存的古桥还有四十多座，数量之多仍可傲视江南六大古镇。在现存的古桥中，浮澜桥是“年事”最高的，“桥里桥”则是风姿最靓的。浮澜桥是南栅的栅桥，始建于明宣德年间，1518年和1780年又两次重建，虽经六、七百年的风雨沧桑，却并不显得老态龙钟。而“桥里桥”其实并不是一座桥，她是位于西栅的通济桥和仁济桥的合称。通济桥是座单孔石拱桥，长28.4米，宽3.5米，净跨11.8米，呈东西向，两边各有26个石级。此桥以西原是湖州吴兴地域，所以桥联也表明了地域分界的内容：“寒树烟中，尽乌戍六朝旧地；夕阳帆外，见吴兴几点远山。”仁济桥同样不知始建年代，它改建于明朝正德13年，清雍正12年曾重建，清咸丰年间与通济桥同遭兵毁，同治年间再次重建。仁济桥长22.6米，宽2.8米，净跨8.5米，呈南北向，两边各有25个石级，也是拱形结构。它俗名栅桥，是乌镇西市河末端的最后一座桥。旧时，桥外水中设有木头栅门，日启夜闭，是乌镇西北水道的第一道关口。通济桥和仁济桥地处镇郊接合部，一边是民居栉比，一边是翠田绿树，风光优美，这两座桥最为奇特的地方是，两桥直角相连，互为犄角，交相辉映，你中有我，我中有你，无论站在哪一座桥边，均可以欣赏到“桥里有桥”、“桥里套桥”的奇特景观，而当月明星稀的清夜，粼粼的波光中倒映着沉浸在二个桥孔中的一轮明月，几分迷离，几分清雅。当地人把两桥比之为“姐妹桥”，但传诵更多的却是“桥里桥”的美称。

旧时的茶馆

凭河而市的乌镇自然形成了四栅一市。之字形连接的东、西市河与车溪河垂直相交，那房屋民居便沿河铺陈起来，顺着市河的流向，拉出了伸向镇外的三条主要街道。尽管东、西大街并不在同一直线上，却也构筑出了中间有个小小矩形、四极向外延伸的十字框架，“四正皆实，而隅皆虚”。每条大街的终端都有一座连接镇内镇外道路的石拱桥，桥下都有启闭船只进出的木栅门，据说古时候用来抵挡外来的进攻，也可以用来缉拿盗贼，名字就叫“栅”。

栅桥所在之地名“栅头”，当地人简称“栅”，因其所在镇的方位不同而命名为“东栅”、“南栅”、“西栅”和“北栅”，而三大市河交会之处的小小矩形则称为“中市”。其实中市和四栅之间并没有明显的分界线，一条四、五尺宽的石板路平平整整，虽然乌镇多河，但无数的小桥递延着石板路，连贯着中市和四栅，而街道两边鳞次栉比的古老民居更是把二者紧密相连。中市之所以叫中市，其原因还在于凭河而市：水乡多河，客商往来、货物运载主要靠船，因而有埠就有市，乌镇的四栅同样是商贸集市的“市”，而中市不过是位于古镇中心位置的一个“市”。

当中市码头小火轮启航的汽笛划破夜空的时候，整个乌镇还沉浸在黎明前的宁静中，四栅的市头却已开始了一天的繁忙。四乡的农民踏着残月，挑着担，背着篓，三五成群地走下栅桥，习惯地在叉路口或屋檐下找个地方，悠悠地歇下担，便悄无声息地坐在石阶上等待着顾客。在河边，早一天傍晚到达的小船也搭起了跳板，伙计们顾不上欣赏水中晃荡的月牙，匆匆地起货上岸，时不时发出一阵阵有节奏的“杭唷”声。栅头的住家也没闲着，临街的店铺也渐次开了门，借着美孚灯的光亮，在高脚凳上铺上刚卸下的店板，一边打着呵欠，一边在临时的货架上堆放商品。街灯幽微，水乡的空气显得特别的清新，特别的甜润，包子铺和浆粽店里飘出的一阵阵香味也似乎特别地诱人。匆匆地做完早市的准备，街市便突然热闹了起来，买菜的，卖柴的，卖肉的，买火柴肥皂的，到处都是乱烘烘的吆喝声，提篮小卖的小贩也唱起了动人的“歌”：“香烟洋火桂花糖…”“向日葵来五香豆…”就连那饮食店家也搞起了“上门服务”--那手里托着的木格蒸笼里，装的是热腾腾的软糕（一种糯米做的米糕），有肉馅的，也有白糖馅的；那顶在头上的竹匾里，放的是焦黄的烧饼、油条和麻球，拎在伙计手里的木头提篮里盛着冒着热气的馄饨和面条……，纷纷扰扰，来往穿梭，酿就了早市的喧闹和繁忙。

栅头的早市来得快，落得也快。不过是个把来个小时，街上便恢复了早时的宁静。买好了菜的镇上人急急忙忙的赶回家，茶馆却留住了大多数来赶市的人：有的是一进栅头就一头钻进了茶馆，连买卖都是在临街的茶桌旁交易，一边悠闲地喝着茶，一边不紧不慢地讨价还价，直到早市落了，他身边的篓箕里多少还有点蔬菜瓜果陪着他。有的是做完了早市才进的茶馆，一坐就是大半天，似乎喝茶就是他的“工余休闲”。每个栅头上都有三、五家茶馆，家家都是“高朋满座”，乌镇人都知道，只有茶馆才是镇头上不散的早市--从第一批乡客进栅一直到午饭时分，茶馆里始终是闹盈盈的，从来没有过冷清的日子。

乌镇的茶馆大多设在水阁里，一面傍河，一面临街，先有一种闹中取静的味道。栅头上的茶馆规模都不大，二、三间门面，二、三十张茶桌，参参差差地排成二、三行。一张长方形的板桌，配上二条狭长的长条凳，构筑起自得其乐的小天地，一把茶壶，一只茶盅，便是“喝茶”的唯一的道具。相识的人，不相识的人，尽可心随意地坐下，任意地攀谈。那倚窗而坐的，多半是外来的客商，一边喝茶，一边谈着生意，河风吹来，可以听到他们时断时续的生意经；而坐在前排的往往是上了点年纪的老茶客，怕是耳朵不方便漏听了唱戏说书；而位居中心、侃侃而谈的必然是镇上的“消息灵通人士”，每天都有许多“新闻”发布，上至天文地理，下至鸡毛蒜皮，大到国计民生，小到市井故事，件件说得活灵活现，让人不信也得信。水乡人把坐茶馆称作喝茶，但真正到茶馆里来喝茶的人却是绝无仅有。水乡人常常提到的二件“惬意”的事，一件称为“皮包水”，另一件则称为“水包皮”，这二句俏皮话，一件是说去浴室（当地人叫混堂）洗澡，一件就是到茶馆喝茶，可见喝茶是一种享受。不是嘛，如果单讲喝茶，远不如在家中喝得清闲，喝得气爽，又何必跑个十里八里，顶着个风霜雨雪？

相对于栅头的乡庄，中市的茶馆（称为市庄）则要气派得多。且不说市庄都是地处闹市，访卢阁、三益楼、常春楼、一洞天、明月楼、天韵楼，都是有品有位，有一点名气的所在。规模也较大，档次也高，一式的窗明几净，一式的宽敞舒适，八仙桌取代了小板桌，就连台上说书世人坐的条凳也换成了太师椅，中间的茶几也铺上了红毡毯。茶客的身份也尊贵些；喝茶也因此而分出了等第，品种不一而足：喜欢红茶的有祁门、乌龙，玫瑰花茶；喜欢绿茶的有狮峰龙井、雨前、明前，还有洞庭碧螺春；在乌镇还有一种本地的特产茶叫香豆茶：几颗碧绿的烘青豆，一撮桔红色的胡萝卜丝，开水冲下去，便冒出沁人的幽香，让人馋涎欲滴，尝起来却带着些些咸味--这是乌镇人新年待客的珍品，过了新春就只有在花馆里才能品尝得到。与乡庄不同，中市的茶馆一天开三市：早市、午市和夜市，如果说早市多少还和做生意、灵市面有点关系，午、夜二市则纯粹是为了娱乐--听书。流行于江南水乡的苏州评弹，特别得到古镇人的青睐，而蒋月泉、严雪亭、蒋云仙、朱雪琴等许多江南评弹名家，早年也都曾在乌镇登台献艺，那精湛的技艺至今尚让人啧啧称奇。无论是开篇，还是正书，吴侬细语，委婉动人，说噱弹唱，妙趣横生，恰似深山幽泉沁人心脾。尽管艺人手中只有一支三弦，一张琵琶，但丝竹之声激越如万马奔腾，坦荡似清风明月，荡漾在其中的水乡风韵令人难舍难忘，而歌喉之婉转，用“珠圆玉润”来形容似乎也浅显了点，套用唐人的一句诗：“此曲只应天上有，人间那得几回闻”，实在并不言过其实。评弹说唱的大多是人所熟知的故事，可是一经艺人的加工就变得格外地细腻动人，格外地引人入胜。一曲《黛玉夜叹》引出满堂唏嘘，一段《方卿见姑》又使人朵颐大开。有一位艺人说《送花楼会》，说了七天，走在楼梯上的主人公

但茶馆依然兴隆，现时的乌镇至今仍有五、六十家茶馆，星星点点散落在市中栅头。水乡的茶馆经历了千百年的离乱兴衰而风光依旧，原因就在于它已成为水乡人生活中必不可少的一部份。每到清晨，当炊烟袅袅升起，水乡古镇的一天照例又在古老的茶馆开始……　喝茶是是一种享受，喝茶是一种情趣，因为茶馆更是一个雅俗共赏的公众娱乐场所。栅头上的茶馆虽然规模不大，但总不会忘记在茶馆的前面放上一个说书人的专席--一张方桌，一条长凳，条件是简陋了一点，但总算是专用的。栅头上的茶客大多来自四乡八里（这茶馆也因此而别名“乡庄”），不太耐烦领会过分艰深的的内容和过于复杂的情节，手打竹板、低声吟哦的竹板书，一边拉着二胡、一边说唱的琴书，敲着小锣又逗又唱的“小热昏”卖糖就成了最受欢迎的形式，无非是乡谚俗语，明白如话，说上一段，唱上几句，间或来一点插科打诨，博一个哄堂大笑，愈见得其乐融融。有时茶馆时也会请来说大书（评话）的，但都是内容比较简洁的小节目，讲的线条双比较粗（乌镇人称之为“潦”），茶客的反应还不如对乡间艺人即兴之作来得踊跃。24级楼梯才走了一半，悬念迭起，绮想缠人，把听客的胃口高高吊起，就连偷闲听倚壁书的也每场必到，虔心诚说明书地赶来“且听下回分解”。在乌镇这个文化底蕴十分深厚的地方，登台说书实在也不是一件易事，量骨子（试探学艺的深浅）者有之。捉白虱（专找碴子）者有之 没有一点真本事有时真会下不了台。曾经听说一位小有名气的评话艺人说《古城会》关公斩蔡阳，说到“拦腰一刀，脑浆直冒”，下面便有点轰轰然，说书的自知说漏了嘴，赶快补台，但也从此留下了笑柄。近年来，随着广播、电视入户进村，村镇的娱乐活动形式多了，慢节奏的评弹多少也受到一点冲击。更何况在影星、歌星、笑星大紫大红的今天，有几个艺人守得住清苦，耐得住寂寞？评弹艺人日见其稀，茶馆说书便在无可奈何之中渐见式微。偌大的乌镇只有乌镇景区还保留了一家说书的茶馆，而且也不是唱评弹的，只是应景作秀，算是曾经拥有的一点表征。虽然评话也是说书，但毕竟少了点牵肠挂肚的丝竹声，乌镇犹存的古朴中也似乎少了点什么。

作者：周游

http://www.jsdj.com/luyou/youji/smgwuzheng1.htm

http://www.jsdj.com/luyou/youji/smgwuzheng2.htm

http://www.jsdj.com/luyou/youji/smgwuzheng3.htm

http://www.jsdj.com/luyou/youji/smgwuzheng4.htm
 

旧时的乌镇，据说有

乌镇的古桥不仅数量众多，风采动人，桥柱上的楹联也透着书香。古镇的文人墨客妙笔生花，写景是画龙点睛，抒情则妙语连珠，情景交融，更使古镇的风光蕴含无限的情趣。如翠波桥联云：“一渠翠染诗人袖，终古波清客子心”，“浦上花香追屐去，寺前塔影送船来。”荐馨桥联云：“水隔一溪依依人影，塘开三里济济行踪。”走在乌镇的古桥上，吟诵着清丽的桥联，天光云影中，乌镇固有的自然本色中所透析出的那种古典美，不用旁白，一下子就让人们感受和体味个够。

附加信息：

是否接受网友咨询： 否
是否已聘请导游： 否
是否已向旅行社询问跟团价格： 否

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